Nous avons traversé l’Albanie dans le cadre d’un plus long voyage : une marche à travers l’Europe via 16 pays. Entre 2018 et 2020, nous avons marché 10000 km du Portugal jusqu’en Turquie pendant deux ans. C’est le projet Deux Pas Vers l’Autre. Découvrez l’ensemble du projet ici.
L’Albanie restera pour nous un pays très spécial parmi les 16 autres de cette traversée de l’Europe à pied.
Pourquoi ?
Difficile de ne citer qu'une seule raison.
L’accueil que nous avons reçu là-bas a été exceptionnel, le pays est peu développé et la nature y occupe encore une place importante, nous y avons célébré nos 500 jours d’aventure et surtout, la famille de Nil nous a rejoint et nous avons vécu ensemble des moments inoubliables.
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C’est au bord du lac de Shkoder que la famille de Nil nous a rejoint.
Son père Lindo, sa belle-mère Kiwi, sa sœur Lya et son frère Noé.
Mi-excités de partager avec eux la plus grande aventure de notre vie, mi-angoissés que tout se passe bien et qu’ils profitent au maximum de leur expérience.
Entre ceux qui n’avaient jamais campé et ceux qui n’aiment pas franchement marcher, nous avions un challenge à relever pour que tout le monde passe un bon moment. Finalement, le plaisir d’être ensemble dans un contexte inédit a suffit à rendre cette semaine magique !
Nil avait bossé comme un dingue sur l’itinéraire pour leur donner un aperçu assez large de ce qu’est notre vie depuis un an et demi.
Des journées de marche éprouvantes, des paysages magnifiques, des jours entiers sous la pluie, des bivouacs inoubliables, des heures à tailler notre chemin à la machette sur des sentiers disparus... et la bonne humeur collective et le hasard ont fait le reste.
En étant un groupe de six, nous avions fait une croix sur la possibilité d’être invités à dormir chez l’habitant. C’était sans compter sur l’hospitalité hors norme des Albanais.
Mi-juin, des chaleurs accablantes nous ont obligés à revoir l’organisation de nos journées. Impossible de marcher entre 11h et 17h !
On a donc commencé à se lever plus tôt, à rechercher des sites adaptés à nos longues pauses et à marcher à nouveau 3 heures le soir.
Autant vous dire qu’on avançait beaucoup moins vite que ce que l’on avait imaginé ! Mais le premier jour de notre nouvelle routine s’est si bien passé, que ça a achevé de nous convaincre que c’était la meilleure chose à faire.
Nous marchions le long du canyon d’Osumi et nous avons décidé de faire notre pause au bord de l’eau pour pouvoir se baigner. Comme la vie est faite de compromis, accéder à l’eau signifiait descendre au fond du canyon et remonter après la pause, mais le jeu semblait en valoir la chandelle.
A la seconde où nous sommes arrivés en bas, nous sommes tombés sur Ked, Herta, Klement et Eri. Quatre copains, entre 25 et 30 ans, venus comme nous, profiter de la fraîcheur du canyon. On a passé une belle après-midi ensemble. Pour nous c’est rare de pouvoir discuter avec des jeunes des pays qu’on traverse.
Nous traversons des zones hyper rurales et le constat est le même partout : les jeunes quittent tous les campagnes pour aller vivre en ville.
Pour nous, c’était inespéré de pouvoir poser toutes nos questions en anglais à des personnes de notre âge ! On a appris par exemple qu’il y avait plus d’Albanais qui vivaient en-dehors du pays que dedans et que parmi ceux qui restaient, il y en avait plus qui souhaitaient partir que rester.
Arriver en Grèce signifiait pour nous revenir dans l’espace Schengen. Une fois qu’on serait dedans, on savait qu’avec un passeport français on n’aurait pas tellement de soucis.
Le problème n’a en fait pas été d’entrer en Grèce mais de sortir d’Albanie ! On voulait s’épargner le passage par un vrai poste frontière et donc de marcher sur la route et de côtoyer voitures et camions.
Première tentative : fin de notre journée de marche au bord d’un lac, on profite d’une petite baignade avant de monter le camp quand un homme est arrivé à cheval, nous avons échangé quelques mots avant qu'il ne sorte une vieille carte plastifiée et nous dise "Police !"
Il nous a expliqué que des gens du village avaient appelé la police après notre passage et que nous devions le suivre pour aller rencontrer son chef qui s'était arrêté 2km avant, là où la voiture ne pouvait plus passer. Pas trop le choix que de le suivre façon Daltons, en ligne et lui derrière sur son cheval.
On ne passerait pas la frontière en douce cette fois-ci, ni le lendemain quand, arrivés à un tout petit poste frontière qui n’était plus alimenté en électricité, on s’est fait refouler une nouvelle fois.
La réglementation du camping sauvage n’est même pas une question ici. Nous avons pu bivouaquer absolument partout sans aucun problème.
Les températures douces de la fin du printemps puis très chaudes de l’été ont rendu le bivouac facile et évident pendant toute cette traversée de l’Albanie en randonnée.
Nos aventures albanaises ont commencé dans le nord du pays puisque nous arrivions du Monténégro.
Le passage de frontière s’est fait par un beau col entre le parc national de Prokletije au Monténégro et celui de la Vallée de Valbona en Albanie.
Encore une fois, nous savions que nous venions de passer une frontière grâce à notre carte mais rien ne différenciait un pays de l’autre, là-haut dans les montagnes.
La vallée de Valbona s’est ouverte après quelques kilomètres, large et profonde, creusée par une rivière presque à sec.
Morgane était encore avec nous et nous nous sommes élancés tous les trois dans une ascension exigeante pour rejoindre le petit village de Theth.
Fin avril il y avait encore beaucoup de neige et nous avons sorti, une dernière fois, nos crampons. Ils ne nous serviront peut-être plus de tout le voyage (on croise les doigts) !
Après une semaine passée ensemble, la famille de Nil est repartie.
Toute ? Non !
Noé a fait durer le plaisir encore une dizaine de jours. Nous sommes repartis tous les trois par le lac de Komani que nous avons traversé en ferry. Bien qu’artificiel, ce lac est magnifique, bordé de montagnes où on a pu apercevoir de petits villages extrêmement isolés, reliés au reste du monde uniquement par de rares sentiers et par bateau.
Dernière étape avant la mer, nous sommes allés voir l’incontournable Syri i Kalter, le “Blue Eye” !
C’est sans doute une des curiosités touristiques les plus visitées du pays, une source d’eau translucide où la nature est reine.
Enfin, sans doute plus pour longtemps.
On doit bien vous avouer que notre visite a été un peu gâchée par les hordes de touristes déversées par des autocars littéralement dans la source puisque les véhicules peuvent accéder directement aux rives de cette merveille.
Plusieurs fois, nous avons rencontré des chiens de berger très agressifs. Un jour, on s’est fait encercler, après avoir épuisé nos options (crier, ne pas montrer notre peur, les menacer d’un bâton, faire semblant de ramasser une pierre inexistante…), Nil s’est souvenu de la petite alarme accrochée à notre sac depuis plus d’un an et demi maintenant. Initialement, on l’avait prise pour éloigner les animaux sauvages comme les ours, mais elles se sont finalement avérées particulièrement efficaces contre les animaux domestiques aussi !
Pour comprendre les Albanais et leur hospitalité hors normes, il faut comprendre le Kanun.
Il s’agit d’un code coutumier remontant au XVème siècle, un recueil de lois, de mœurs, de coutumes et de règles transmises à l’oral de génération en génération dans les montagnes du nord de l’Albanie.
Il régit tous les aspects de la vie quotidienne, de l’organisation de l’économie à l’hospitalité en passant par la famille, la place de l’homme et de la femme dans la société, le mariage, la gestion des bien communs… et surtout l’honneur personnel, pierre angulaire de ce système sophistiqué.
C’est aussi là que l’on trouve mentionnée la vendetta (« reprise du sang »), qui implique que si un homme est assassiné, à son tour un homme de sa famille doit en tuer un autre dans la famille de l’agresseur et ainsi de suite…
En termes d’hospitalité, le Kanun sous-entend que même le plus pauvre doit accueillir son invité comme il se doit, du mieux qu’il le peut et que l’attention, l’honnêteté et la chaleur humaine sont plus importantes que le matériel offert.
Nos rencontres les plus marquantes
La famille Gjinaj : Dans le petit village de Baz, au bord du lac d’Uzle, vit la famille Gjinaj. Nous voyant arriver sous la pluie et tout crottés, ils nous ont offert un café, la conversation s’est engagée et ils nous ont rapidement invité à dîner et à rester dormir.
Au fil de cette soirée ponctuée de parties d’échecs et de dominos endiablées, sont arrivés au compte goutte des cousins, frères et sœurs, oncles… Jusqu’à ce que nous soyons une vingtaine dans cette pièce toute simple, autour du feu à parler dans 3 langues différentes à grand renfort de Google Traduction.
Ismael : Avant d’arriver au Kosovo, nous avons fait une dernière et formidable rencontre. Il était là, sur le bord de la route, avec ses vaches. Un homme pas tout jeune et qui bondissait pourtant comme un jeune garçon pour rattraper le veau qui n'en faisait qu'à sa tête.
Nous avons échangé quelques mots, son regard vif et pénétrant nous a frappé tous les trois. Nous avons fait route ensemble, il rentrait ses vaches et lui-même dans ce village, Kërnajë, que nous nous étions fixé comme but pour cette journée de marche.
A l'entrée du village il nous demande par mime : "Où allez-vous dormir ?", nous mimons en retour : "Sous la tente". Il sourit et nous emmène chez lui. Nous voilà chez Ismael et Sabrie où nous prenons notre meilleur repas albanais et découvrons le petit musée qu'est cette maison.
Comme dans chaque pays que nous traversons, nous avons fait de notre mieux pour apprendre la langue locale dans le temps qui nous était imparti. Je ne vous cache pas que la première fois qu’on a entendu parler albanais, on a été surpris !
Ça ne ressemble juste à rien de connu !
Et pour cause, l’albanais est une branche à lui tout seul sur l’arbre des langues indo-européennes, c’est une langue unique en son genre.
Des voyelles qui rebondissent comme un ressort, des R prononcés à l’anglaise et surtout des mots très longs : “përshëndetje” pour bonjour et “falemnderit” veut dire merci…
Globalement on n’a pas fait d’éclat en albanais, mais les quelques mots que l’on maîtrisait émerveillaient toujours nos interlocuteurs.
Au-delà de la langue, le langage corporel des Albanais est aussi très déroutant.
On nous avait annoncé que les hochements de tête pour dire oui et non étaient inversés en Albanie, mais c’est en fait bien plus compliqué que cela !
Les Albanais avec qui on a pu discuter un peu plus longuement nous ont souvent parlé de la dictature communiste, ces années pendant lesquelles les routes étaient entretenues, il y avait même une ligne de chemin de fer, en revanche les Albanais n’avaient pas le droit de sortir de leur pays ni de pratiquer une religion et les opposants au régime, et ceux suspectés de l’être, étaient éliminés ou emprisonnés.
Dans les maisons, en cherchant bien, on trouve souvent un petit signe religieux. Un Coran posé dans un coin ou une petite croix accrochée dans un autre, ces indices sont toujours très discrets et à chaque fois que nous avons abordé le sujet avec des Albanais, ils ont haussé les épaules.
Quand on leur demande leur religion, la réponse est unanime, oui leur famille est historiquement catholique ou musulmane mais eux, ils sont Albanais.
Quelle que soit leur appartenance religieuse, la pratique a l’air assez détendue, elle aussi. Dans les campagnes, tout le monde boit du raki qu’il produit et pendant le Ramadan, les gens mangent et boivent de manière générale.
Après avoir passé presque 6 mois en ex-Yougoslavie, on ne va pas vous mentir, ça nous a fait du bien de voir le sujet religieux traité avec tant de légèreté !
Oui ! L'Albanie est LE pays coup de cœur de cette traversée de l’Europe. Nous y sommes restés plus longtemps que prévu tant nous y étions bien. Nous rêvons déjà d’y revenir.
On voit souvent des peluches accrochées sur les grillages des jardins pour éloigner le mauvais œil.
L’Albanie est le seul pays où nous avons plus d’invitations qu’on ne pouvait en accepter.
Le tourisme et les infrastructures sont encore peu développés et la nature est partout
Il peut faire très très chaud en été, la période idéale est sans doute mai-juin et septembre
Nous avons essentiellement dormi sous la tente ou invités chez l’habitant. Aucun souci pour camper n’importe où.
Pour cette traversée de l’Albanie en randonnée, nous sommes partis avec des vêtements d’été, du matériel de randonnée et de bivouac et sans équipement de montagne.
Retrouvez ici la liste détaillée de notre matériel, article par article.
Oui, absolument aucun problème et en vous voyant monter la tente, les gens vous inviteront probablement chez eux.
L’itinéraire de notre randonnée en Albanie passe par plusieurs zones protégées :
Cette traversée de l’Albanie en randonnée peut être réalisée avec un chien. Attention aux chiens de bergers mais sinon, aucun souci.
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